Andron

<a href="https://www.instagram.com/andronshoes/">Andron</a>&nbsp;為2024下半年新創立的台灣皮鞋品牌。Andron 源自希臘文，意為「男性的空間」。品牌創辦人 Ray 曾於林果良品及 Pedro 等品牌擔任男鞋設計師，基於對經典紳士鞋的喜愛而自立品牌。目前提供有便士樂福鞋 DANA 及<a href="https://www.instagram.com/p/DDfBE4hy0gQ/">橫飾牛津鞋 ZEN</a> 兩種鞋型，採用固特異沿條製法（Goodyear Welted），訂價 9980 元。

這次要分享的鞋款是便士樂福鞋 DANA 。DANA 的楦型屬於杏仁頭（Almond Toe）。輪廓圓滑而略為修長，這種楦型讓我直覺聯想到一些比較商務的鞋款（你經常可以在牛津鞋上看到這種楦型）。考慮到平常的穿著風格，起初我對這雙鞋並不算太感興趣。但在實際上腳之後，這雙鞋並沒有我想像中的那麼「規矩」──鞋身的轉折角度立體，搭配流暢的收腰弧度，整體的線條玲瓏有緻，讓它看上去多了一些個性。

DANA 目前共有黑色、深棕色、干邑色三種顏色可供選擇，深棕色與干邑色的皮革出產自 Hermès 集團旗下的製革廠 Tannerie D’Annonay&nbsp;，照片中的黑色款式則使用了來自義大利製革廠 Zonta 的小牛皮。Zonta 這個製革廠專注於供應製鞋產業，英國鞋名門 Edward Green 是他們的客戶之一。雖然這並不代表你就能獲得與 Hermès 或者 Edward Green 相同等級的皮革，但也足以反應出皮革品質有相當水準。

通常需要經過長時間的使用，才能對皮革品質做嚴謹的評估。不過單就目前所能觀察的部分，我認為看起來確實有相當水準。鞋面的皮革光滑細緻，拍攝當下只做了基礎的保養上蠟，仍然展現出自然通透的光澤；皮革的結構緊密，經過數次穿著之後，並未出現太過鬆散或者不自然的使用痕跡。

如同大部分的消費品，皮鞋的品質與價格成正比。一直以來，我都傾向在相對便宜的價位帶之中，盡可能選擇對工藝細節不那麼敏感的休閒鞋款。

換句話說，Andron 嘗試在萬元左右的價位打造一雙精緻優雅的鞋款，這本身就是一個挑戰。但我認為他們確實取得了相當不錯的成果——整體的工藝表現乾淨工整，整雙鞋看起來非常平衡且協調。

若要吹毛求疵，「穩定性」可能還是 Andron 與其他中低價品牌同樣較難以跨越的門檻。例如手工縫製的U型裙飾（Apron）是這雙鞋相對不穩定的部分。U型裙飾的弧度與形狀由負責手工縫製的鞋匠來控制，也因此不可避免地存在著公差問題。高價品牌可以透過長期培養的鞋匠及嚴格的品質管理標準來減少公差，中低價品牌在成本控制與產品穩定性之間則相對捉襟見肘。

在我拜訪 Andron 的展示間時，也與品牌創辦人 Ray 討論了這個話題，對於工藝細節非常講究的他，並不避諱與我分享他在這方面所面臨的挑戰，並努力在現行的成本結構下做到最好。從消費者角度來看待這件事，較為務實的做法還是多穿多試，只要穿上腳之後舒適好看，倒也不需要太過糾結於那些細微的差異。

這雙鞋在鞋底縫合上採用了藏線縫合（Closed Channel Sole Stitching）工藝。製作時，在縫合沿條及外底之前，會由外底側面掀起一塊皮層，待縫合完成之後再將其黏合，覆蓋縫線與溝槽，呈現出光滑平整的鞋底外觀。

作為整雙鞋最容易磨損的部位，鞋底的美觀經常不是品牌優先考量的項目，因此即便是兩三萬以上的鞋款，也不一定會採用藏線縫合。因此，能在萬元左右的鞋款上見到如此精緻美觀的鞋底，著實令人喜出望外。

當你擁有一雙新的皮鞋時，無可避免地需要經歷一段磨合期（Break-in）。令人出乎意料的是，我與這雙鞋在磨合過程中的問題並不多。如同大多數的磨合狀況，這雙鞋剛開始的皮革跟鞋底都比較僵硬，但並沒有對我的雙腳造成太多壓迫，僅在腳後跟及右腳小指外側感受到些微的摩擦。這些狀況隨著穿著次數的增加慢慢改善，鞋底的踩踏感也隨之漸入佳境。對比過往經驗，我認為這是一雙相對容易磨合的鞋。

樂福鞋一直是我個人最頻繁穿著的鞋款之一，原因在於它在穿搭上的泛用性。只要對於款式的細節拿捏得宜，它在各種不同的穿著風格，幾乎都能佔有一席之地。

DANA 在樂福鞋之中屬於相對正式的款式，但優異的流線感讓它看上去不會太過拘謹。除了足以應對不過份嚴肅的商務場合，在一些精緻俐落的休閒裝扮中也能表現得宜。

具體來說，它除了可以跟你衣櫃之中部分成套及不成套的西裝搭配，你也能將西裝外套替換成各種簡潔細緻的休閒夾克，保留羊毛西裝褲和精緻光滑的卡其褲，最後拿掉襯衫上頭的領帶，或者乾脆套上針織上衣或Polo衫，就能得到一個成熟又時髦的 Smart Casual 風格。

總結來說，我認為 Andron 以平實的價格，帶來了一雙均衡且優雅的好鞋：美感、做工、用料，各方面都在水準之上。如果這雙鞋的風格符合你的喜好，那它會是同價位中值得你優先考慮的選擇。

最後，也期待這個發跡於台灣的新品牌能持續成長茁壯，未來能為大家提供更多元豐富的選擇。

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Romiad

實著評論：Andron - "DANA" Penny Loafer

Edward Green

Edward Green 起源於 1890 年，是英國最具聲望的鞋履品牌之一。他們對於品質的要求極高，每一雙鞋皆產自位於英國製鞋重鎮北安普頓（Northampton）的工坊。工坊內共有超過六十名手藝精湛的鞋匠，以每週僅僅三百五十雙左右的速度生產。憑藉著洗鍊的美感與一絲不苟的工藝品質，Edward Green 受到品味人士的高度推崇，包括英國皇室都對其青睞有加。

Chelsea 是一雙橫飾牛津鞋 (Cap-toe Oxford)，標準的正裝鞋款，Edward Green 銷售量名列前茅的經典之作。它的外觀看上去乾淨利落，比較具有代表性的設計細節是位於鞋襟的 Swan neck （註一），指的是如同天鵝頸部線條般優美的裝飾性縫線，搭配在簡潔的橫飾牛津鞋上，顯得非常優雅而協調。

這雙鞋搭配的鞋楦為 82 Last，是由 Gaziano &amp; Girling 的品牌創始人 Tony Gaziano 所設計（註二）。這個鞋楦屬於杏仁頭（Almond Toe），輪廓圓潤而略為修長，線條流暢而不躁進，在古典與當代的氣質之間取得了很好的平衡。第一眼看上去並不特別感到驚艷，反覆品味後卻越能感受其韻味，個人認為是非常耐看的一個楦型。

若由側面進行觀察，可以看出鞋頭部位的垂直空間充裕，因此在向上銜接時並沒有明顯的轉折感，而是隨著足背延伸勾勒出平緩流暢的曲線。

首先談論鞋面部分。Chelsea 本身屬於比較簡潔的鞋款，大部分的外觀細節都是由縫線所構成。我們可以看到縫線的針距足夠緊密，線跡也非常工整，而其實光是這樣，就足以讓鞋子看上去精緻不少。

接下來看到延條。延條的縫線紮實且乾淨俐落，淺而勻稱的 fudging （註三）給人非常細膩的感覺。就我有限的識鞋經驗來說，這部分的表現是相對有鑑別度的，例如我拿我鞋櫃裡一雙 Carmina 的鞋出來比較，他們的 fudging 就沒辦法做得那麼均勻一致，細看之下是看得出明顯的差異的。

我購入的這雙 Chelsea 並沒有搭配皮底，而是採用了 Edward Green 自家的 R1 膠底。膠底一般給人印象就是比較厚重，看上去也沒那麼優雅，不過 R1 我認為不太有這方面的問題。除了鞋底的紋路比較細緻之外，呈現出來的份量感基本上也與皮底無異，完整保留了 Dress Shoes 應該有的輕盈及優雅。

Chelsea 在後跟縫線與鞋口的交界處，補上了一塊皮料來提升強度。我目前只有在 Edward Green 的鞋款上有看到相同的做法，感覺是比較少見的處理方式。這部分是這雙鞋唯一讓我感到沒那麼順眼的地方，總覺得這樣的加強方式顯得有點過於「直白」了。

不過這部分僅是個人的一點小小的審美偏好，整體來說並不妨礙我對於這雙鞋的喜愛。後跟部位的細節依然都處理得相當精緻，尤其是那工整綿密的線跡，看上去真的有種說不上的療癒感。

經典雋永的美感，搭配上細膩穩定的工藝表現，就第一印象而言，這雙鞋非常符合我心中對於 Edward Green 的認知與期待。以一雙訂價動輒三四萬的高階成鞋來說，Chelsea 稍微缺乏了一點能快速吸引人眼球的亮點。但相對來說，這樣樸實無華的鞋款，也許更能夠經得起時間的考驗。

開箱文的上集就到這邊告一段落，下集會再與各位分享實際著用後的心得，就請各位拭目以待了。

※註一：Swan neck，鞋襟兩側如天鵝的頸部線條般優美的裝飾性縫線（請見上圖圈起處）。

※註二：Gaziano &amp; Girling 品牌始於 2006 年，由 Tony Gaziano（上圖右）與 Dean Girling（上圖左）二人共同創立。與 John Lobb 及 Edward Green 並稱「北安普頓三雄」。而創辦人之一的 Tony Gaziano 在創立 G&amp;G 之前，曾經任職於 Edward Green，負責設計與開發鞋楦的工作。

※註三：Fudging 指的是延條邊緣如同刻度般的壓痕，這道工序最開始是為了方便鞋匠目測針距，現在則更多作為裝飾用途。