Suit Walk 2018

United Arrows創意總監鴨志田康人，BEAMS創意總監中村達也，Cerutti 1881創意總監Jason Basmajian，「素材の神」大西基之，「最好的襯衫匠人」吉國武，GQ Japan總編輯鈴木正文。這些人物你未必每個都認識，但光看頭銜應該也能感受到他們的來頭之大。而今年在創辦人Brian以及GQ Taiwan的努力下，這些在日本乃至世界男裝界舉足輕重的人物，齊聚於今年的Suit Walk。

每年三月舉辦的Suit Walk邁入第五個年頭，除了正名為《台北國際紳裝日》之外，今年也首次舉辦國際紳裝論壇，邀請多位男裝產業重量級人物，共談紳士裝文化的發展與脈絡。

Suit Walk創辦人，同時經營紳士裝部落格《頂級宅男 & Office Dandy》及紳士裝專門店《高梧集》──談到在台灣推廣紳士裝文化的貢獻，Brian絕對是厥功甚偉。

United Arrows創意總監鴨志田康人。基於對Ivy Style與義大利紳士裝的喜愛（Kamoshita最喜愛的兩大元素），Kamoshita-San是我一直有在密切追蹤的國際紳裝偶像之一，他對於「瀟灑」的詮釋我想連義大利人都自嘆弗如（西裝外套只扣最後一顆這件事，大概只有他能做得如此率性自然）。

色彩斑斕的紳士裝永遠是街拍的焦點，這般風景現在不只有在Pitti Uomo才能看到。愚見以為要駕馭這些五顏六色的紳士服，除了色相、明度、彩度的精準配合，成熟經典的輪廓亦是關鍵。

除了本格派的紳士裝玩家，亦有許多穿搭愛好者以自我風格詮釋正裝。圖中著深棕色套裝者為今年《最佳紳士帽獎》得主，穿搭部落格《家庭兄弟》的唯家。

這位朋友是在去年年底漢神百貨講座有亮相過的Sean。大地色系為主的配色，讓人聯想到當年因為Nick Wooster而風行的粗獷紳士；不扣好的鈕扣領和炸出來的袋巾（炸得很好），則是這一兩年人人掛在嘴邊（但我還是時常拼錯）的Sprezzatura。而Sean的搭配告訴了我們，這兩者其實挺合拍的。

接下來要介紹的是今年Suit Walk讓我印象最深刻的一套造型，不僅線條俐落、配色和諧，細節上的諸多巧思更令人驚呼。資深玩家Albert（上圖）表示其訂製靈感來自於西班牙貴族的打獵外套Teba Jacket，Notchless Lapel（上下領片之間沒有缺口的領型）、貼袋以及軟結構都是Teba Jacket的特徵。

而讓我覺得最有意思的是，三件式套裝的正式感與Fresco的筆挺，賦予了多以休閒姿態登場的Teba Jacket全新風貌。

我的良師益友Jimmy老師今年以黑色麻質雙排扣出場，風格概念取自1920年代的美國黑手黨。全身無彩色（黑白灰）的搭配凸顯氣勢；麻質雙排扣搭配巴拿馬草帽與墨鏡等配件，營造春夏季節感精準到位。

上圖是Steven W. Leathercraft主理人，同時也是去年代表力上西服奪得最佳訂製店家獎的Steven。Steven的穿著風格就如其人一般溫文儒雅，軟結構的卡其色套裝輕薄飄逸，配件則同採藍色系細膩呼應。

看完溫文儒雅的與我合照這位是去年經典紳士獎得主David。一向狂妄不羈的他今年反而選擇了低調的灰色格紋，就連腰身的幅度都比較收斂。可以感受到他的衣著風格比起以往內斂不少（雖然6*1雙排釦及墨鏡還是透露出了他的本性），但這並不妨礙他在今年獲得GQ Taiwan總編輯的青睞。

文章的最後，自然不能忘了談談我自己的穿著。這次參加Suit Walk的西裝出自千代洋服丁師傅之手，配置為軟結構、兩扣半、標準領，單摺褲搭配加長褲頭及反摺褲角。

關於這次的訂製，在風格上倒也沒有什麼太特殊的設定。當時正好衣櫃裡缺了一套規規矩矩的藍西裝（體重上升是主因），簡單做了點功課釐清自己喜好的款式便拍板定案，

這次選擇的面料來自英國面料商Huddersfield Textile的《Integrity》系列，由羊毛與夏季年幼馬海毛混紡（Summer Kid Mohair）而成，色澤明亮飽滿。馬海毛（Mohair）即是安哥拉山羊毛。明顯的光澤感是其視覺上最明顯的特徵。

除此之外，頑強堅韌的馬海毛亦有耐磨、防汙、抗皺以及通風透氣等優點。至於馬海毛與羊毛的混紡組合便是各取所長，除了光澤表現較為內斂，也在舒適與耐用之間有更好的平衡。

深藍色套裝在風格光譜上偏向商務，但在細節上還是可以玩一些花俏的小玩意，例如彎曲的米蘭串口。而既然是來參加Suit Walk，搭配上就不必太過拘謹。輕薄飄逸的三摺領帶以及對比色V-ZONE，我想相當足以跟商務場合做出區隔。

最後的最後，還是鄭重感謝創辦人Brian與GQ Taiwan，沒有他們的投入便沒有如此盛大的Suit Walk。也期待未來能持續有更多的同好共襄盛舉。